Proste Urządzenia Darmowej Energii

W darmowej energii nie ma nic magicznego, a przez „swobodną energię” rozumiem coś, co wytwarza energię wyjściową bez potrzeby używania paliwa, które musisz kupić.


Rozdział 22: Dopalacze HHO

Boostery HHO są popularne. Służą do dodawania mieszanki wodoru z tlenem do powietrza wchodzącego do silnika spalinowego. Ta dodana mieszanka poprawia jakość spalania normalnego paliwa, w wyniku czego poprawia się wydajność silnika na galon silnika, zwykle o nie mniej niż 20%, a czasem nawet o 50% lub nawet więcej. Jednak naprawdę istotną dodatkową korzyścią jest fakt, że szkodliwe emisje są zwykle zmniejszane do zera lub bardzo zbliżone do zera.

Wzmacniacze są łatwe do wykonania, ponieważ są tylko prostym elektrolizerem, który rozkłada wodę na mieszankę gazów, która normalnie jest następnie podawana do filtra powietrza silnika. Przyjrzymy się dwóm różnym projektom, które ich projektanci bardzo uprzejmie udostępnili nam:


Booster „Hotsabi”
Oto pełne instrukcje krok po kroku, jak wykonać bardzo prosty projekt wzmacniacza jednokomórkowego z „HoTsAbI” - członka grupy forum Yahoo „watercar”. Jest to bardzo schludna i prosta jednostka wspomagająca elektrolizę, która podniosła średnie mpg z 18 do 27 (wzrost o 50%) w 5-litrowym silniku Chevy Caprice z 1992 roku.




Uwaga: to nie jest zabawka. Jeśli zrobisz i użyjesz jednego z nich, zrobisz to całkowicie na własne ryzyko. Ani projektant urządzenia wspomagającego, autor tego dokumentu ani dostawca wyświetlaczy internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez użytkownika strat lub szkód. Chociaż uważa się za całkowicie bezpieczne wykonanie i użycie wzmacniacza tego projektu, pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji bezpieczeństwa, podkreśla się, że odpowiedzialność spoczywa na Tobie i na Tobie.

Jednostka pobiera 15 amperów, z których łatwo może sobie poradzić istniejący alternator samochodowy. W konstrukcji zastosowano plastikowe rurki ABS (akrylonitryl-butadien-styren) z elektrolitem zawierającym wodorotlenek sodu (NaOH - sprzedawany w Ameryce jako ług „Czerwonego Diabła”, 1 łyżeczka zmieszana z 8 litrami wody destylowanej), a wytworzona mieszanina gazowa jest podawana bezpośrednio do filtr wlotu powietrza silnika samochodu. Elektrody są ze stali nierdzewnej, a elektroda ujemna tworzy cylinder wokół elektrody dodatniej.

Obwód jest podłączony tak, że jest zasilany tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu samochodu jest zamknięty. Przekaźnik zasila elektrolizer, który ma średnicę trzech cali (75 mm) i wysokość około 10 cali (250 mm). Obwód elektrolizera jest chroniony przez 30-amperowy wyłącznik automatyczny. Elektrolizer ma kilka ekranów ze stali nierdzewnej nad powierzchnią wody:



Wydajność elektrolizera jest doprowadzana do odwadniacza, wyposażonego również w kilka ekranów z siatki drucianej ze stali nierdzewnej, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do barbotera bezpieczeństwa. Bubbler ma również ekrany z siatki drucianej ze stali nierdzewnej, przez które gaz musi przejść, zanim opuści gaz. Następnie gaz przepływa przez pułapkę wodną typu sprężarki powietrza w celu usunięcia pozostałej wilgoci i jest wtryskiwany do wlotu powietrza do pojazdu. Mimo że nie pokazano tego na schemacie, pojemniki są chronione przez wyskakujące okucia, które zapewniają dodatkową ochronę w bardzo mało prawdopodobnym przypadku zapalenia dowolnej małej ilości gazu w jakikolwiek sposób.




Amperomierz służy do wskazania, kiedy należy dodać wodę do elektrolizera, co zwykle następuje po około 80 godzinach jazdy i odbywa się poprzez plastikową zakrętkę na górze elektrolizera (wyraźnie pokazane na pierwszym zdjęciu). To urządzenie było kiedyś dostępne na rynku, ale projektant jest teraz zbyt zajęty, aby je wymyślić, więc hojnie opublikował plany za darmo, jak pokazano tutaj.

Projektant mówi: proszę uważnie przeczytać wszystkie te instrukcje przed rozpoczęciem projektu. Projekt ten polega na budowie elektrolizera, który ma na celu poprawę działania pojazdu poprzez dodanie gazów wytwarzanych przez elektrolizę wody do powietrza zasysanego do silnika podczas jego pracy. Nie ma w tym magii. Gaz „HHO” wytwarzany przez elektrolizę działa jak zapalnik dla zwykłego paliwa używanego przez pojazd. Zapewnia to znacznie lepszą jakość spalania, wydobywając dodatkową energię z normalnego paliwa, zapewniając lepszą siłę ciągnącą, płynniejszą pracę, chłodniejszą pracę silnika, usuwanie starych osadów węgla wewnątrz silnika i ogólnie przedłużając żywotność silnika.

WYKAZ CZĘŚCI ELEKTROLIZERA
1. Jeden kawałek rurki ABS o średnicy 180 x 75 mm przecięty kwadratowymi końcami (zadziory na krawędziach)
2. Jedna zaślepka ABS o średnicy 75 mm - wyczyść gwintowaną nasadkę
3. Jeden Adapter gwintowany HVFPT o średnicy 75 mm DWV z nakrętką („DWV” i „HXFPT” to plastikowe nakrętki z gwintem wewnętrznym i wewnętrznym)
4. Jedna nasadka ABS o średnicy 75 mm
5. Jedna śruba z łbem walcowym ze stali nierdzewnej 100 mm 6 x 20
6. Dwie śruby 6 x 20 ze stali nierdzewnej o długości 25 mm
7. Jedna śruba ze stali nierdzewnej 8 x 6 mm
8. Pięć podkładek i osiem nakrętek ze stali nierdzewnej 6 x 20
9. Jeden kawałek podkładki ze stali nierdzewnej o wymiarach 280 x 150 mm i grubości 0,075 mm
10. Jeden kawałek siatki ze stali nierdzewnej 14 Gauge 200 x 75 mm
11. Jedna nylonowa wtyczka 10 mm
12. Jedna złączka z kolcami 6 x 6 mm NPT (National Pipe Tap)
13. Taśma hydrauliczna

LISTA NARZĘDZI
1. Wiertarka ręczna
2. Nożyce blaszane (do cięcia siatki stalowej i podkładki)
3. Gwintownik 6 mm NPT i wiertło 8 mm
4. Gwint 9,5 mm NPT i wiertło 12 mm
5. Gwintownik 8 mm i wiertło 3 mm
6. Jeden zacisk i kawałek listwy drewnianej 25 x 25 mm
7. Klucz sześciokątny Klucz „T”, pasujący do śruby z łbem walcowym
8. Wkrętak Philips
9. Mały klucz nastawny



Wytnij i dopasuj podkładkę do rurki ABS, zachodzi 25 mm zakładka.



Do wiercenia użyj paska drewna. Upewnij się, że podkładka wyrównuje się z co najmniej jedną krawędzią rury. Użyj krawędzi spłukiwania jako dolnej części elektrolizera.



Zacisnąć bezpiecznie i wywiercić dwa otwory 4 mm, po jednym z każdej strony, prostopadle do siebie, najlepiej jak potrafisz. Otwory te zostaną gwintowane 6 x 20 mm.



Otwory podkładek należy rozwiercić, aby zaakceptować śrubę z łbem walcowym



Uwaga: Z tego powodu wierci się 2 otwory (w celu ułatwienia montażu). Następnie podłącz elektrodę do beczki. Ważne jest, aby użyć nakrętki ze stali nierdzewnej do osadzenia śruby.



Zauważ, że podkładka wyrównuje się z dnem rury. Ostateczny montaż elektrod. Zauważ, że każda z śrub z łbem walcowym ma wewnątrz beczki nakrętki ze stali nierdzewnej, które osadzają się na podkładce. Śruba po lewej stronie zostanie wykorzystana jako ujemne połączenie akumulatora z ogniwem, podczas gdy śruba po prawej stronie po prostu osadzi podkładkę.



Górny element to gwintowany adapter DWV 75 mm HXFPT. Dolna część to 75 mm korek ABS, wyczyść gwintowaną nasadkę. Przygotuj górną nasadkę i korek: Wywierć i dotknij NPT o średnicy 10 mm pośrodku gwintowanej nasadki (jest to główny korek do napełniania). Wywierć i stuknij 6 mm NPT z boku (aby wziąć złączkę z kolcami).



Przygotuj dolną zaślepkę: Wywierć i dotknij otworu 6 x 20 mm pośrodku. Zainstaluj śrubę z nakrętką ze stali nierdzewnej. Dokręcić i zamontować podkładkę i nakrętkę ze stali nierdzewnej na zewnątrz.





To jest dodatnie połączenie akumulatora.



Następnie przygotuj siatkę ze stali nierdzewnej. Wytnij ostrożnie, aby pasował do gwintowanej nasadki. Użyj co najmniej 3 sztuk.



Po szczelnym wpasowaniu siatki w zaślepkę zamontuj ją wkrętem ze stali nierdzewnej 8 mm po przeciwnej stronie niż gwintowany otwór 6 mm na mocowanie kolczaste. Jest to tłumik płomienia, więc upewnij się, ŻE całe wnętrze jest szczelnie przykryte. Zauważ, że boki się zawijają. Obróć każdą warstwę, aby przeciąć ziarno siatki w kolejnych warstwach.


Użyj białej „taśmy hydraulika” na wszystkich złączkach gwintowanych.

Ta jednostka podniosła średnią wydajność mil na galon mojej 5-litrowej Chevy Caprice z 1992 roku z 18 do 27 mpg, co stanowi wzrost o 50%. Umożliwia bardzo schludną, profesjonalnie wyglądającą instalację, która działa bardzo dobrze:





Wszystkie plastikowe złączki, w tym zawory jednokierunkowe, pochodzą od Ryanherco i są wykonane z Kynaru, aby wytrzymać ciepło. Syfon pochodzi z kompresora powietrza. Rurka lub wąż o średnicy 5 mm jest również typu wysokotemperaturowego z linii chłodzących automatycznej skrzyni biegów. Używam prądu stałego i ogranicznika z wyłącznikiem termicznym i regulacją mieszanki wodorotlenku sodu („ługu”).



Komentarze Patrick Kelly:
Ten projekt jest bardzo prosty do skonstruowania, ale ponieważ jest to tylko pojedyncze ogniwo z całym napięciem pojazdu umieszczonym na nim, znaczna część energii elektrycznej jest przeznaczana na ogrzewanie elektrolitu, a nie na wytwarzanie pożądanego gazu HHO.

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić dwa, wówczas użycie dwóch pozwala zużyć połowę prądu, co zmniejsza o połowę ciepło wytwarzane w urządzeniach i podwaja czas między dolaniem wody:


Nie odnieś wrażenia, że jeśli niewielka ilość gazu HHO ma bardzo korzystny wpływ na prowadzenie pojazdu, dodanie znacznie większej ilości gazu HHO da jeszcze lepsze wyniki, ponieważ tak nie jest. Każdy pojazd jest inny i będzie miał inne optymalne natężenie przepływu gazu HHO, a jeśli to optymalne natężenie zostanie przekroczone, to mimo że poprawa mpg może faktycznie zostać zmniejszona, a nie zwiększona. W razie wątpliwości uruchomi się niski prąd (z bardziej rozcieńczonym elektrolitem), który wytworzy mniej gazu i zobaczy, jakie są wyniki mpg. Następnie spróbuj nieco mocniejszej mieszanki i sprawdź mpg na kilku galonach paliwa. Umożliwi to określenie prądu podwyższającego, przy którym Twój pojazd działa najlepiej. To nie jest konkurs na to, kto może wytworzyć najwyższą wydajność gazu, ale jest to proces, aby dowiedzieć się, jakie najwyższe mpg może dać Twój pojazd, używając tej prostej konstrukcji wzmacniacza.

Mieszanie elektrolitu:
Pamiętaj, że wodorotlenek sodu lub „ług” (Lowes store: Roebic „Heavy Duty” Crystal Drain Opener) to silnie żrąca substancja, którą należy traktować ostrożnie.

Zawsze przechowuj w szczelnym, hermetycznym pojemniku, który jest wyraźnie oznaczony „NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przechowuj pojemnik w bezpiecznym miejscu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych lub osób, które nie zauważą etykiety. Jeśli zapas wodorotlenku sodu znajduje się w mocnej plastikowej torbie, po otwarciu torby należy przenieść całą jej zawartość do mocnego, szczelnego, plastikowego pojemnika do przechowywania, który można otworzyć i zamknąć bez ryzyka rozlania zawartości. Sklepy ze sprzętem sprzedają plastikowe wiadra z hermetycznymi pokrywkami, które można w tym celu wykorzystać.

Podczas pracy z suchymi płatkami lub granulkami noś okulary ochronne, gumowe rękawiczki, koszulę z długim rękawem, skarpetki i długie spodnie. Nie noś też swojej ulubionej odzieży podczas obchodzenia się z roztworem elektrolitu, ponieważ ubieranie się nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dobrą praktyką jest również zakładanie maski na twarz, która zakrywa usta i nos. Jeśli mieszasz stały wodorotlenek sodu z wodą, zawsze dodawaj wodorotlenek do wody, a nie odwrotnie, i używaj plastikowego pojemnika do mieszania, najlepiej takiego, który ma podwójną pojemność gotowej mieszaniny. Mieszanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu, które nie jest przeciągiem, ponieważ prądy powietrza mogą wydmuchiwać suchy wodorotlenek.

Podczas mieszania elektrolitu NIGDY nie używaj ciepłej wody. Woda powinna być chłodna, ponieważ reakcja chemiczna między wodą a wodorotlenkiem generuje sporo ciepła. Jeśli to możliwe, umieść pojemnik do mieszania w większym pojemniku wypełnionym zimną wodą, ponieważ pomoże to utrzymać niską temperaturę, a jeśli twoja mieszanina „zagotuje się”, będzie zawierać wyciek. Dodawaj tylko niewielką ilość wodorotlenku na raz, ciągle mieszając, a jeśli przestaniesz mieszać z jakiegokolwiek powodu, umieść pokrywki z powrotem na wszystkich pojemnikach.

Jeśli pomimo wszelkich środków ostrożności na skórze dostaniesz roztwór wodorotlenku, zmyj go dużą ilością bieżącej zimnej wody i nałóż ocet na skórę. Ocet jest kwaśny i pomoże zrównoważyć zasadowość wodorotlenku. Możesz użyć soku z cytryny, jeśli nie masz pod ręką octu - ale zawsze zaleca się trzymanie butelki octu pod ręką.

---------------------


Oto drugi projekt wzmacniacza:

Booster „Smacks”
Smack's Booster to urządzenie, które zwiększa wydajność mpg samochodu lub motocykla i radykalnie zmniejsza szkodliwe emisje. Odbywa się to poprzez wykorzystanie prądu z akumulatora pojazdu do rozbicia wody na mieszaninę wodoru i tlenu zwaną gazem „HHO”, która jest następnie dodawana do powietrza zasysanego do silnika. Gaz HHO poprawia jakość spalania paliwa w silniku, zwiększa moc silnika, usuwa stare osady węgla z wnętrza starego silnika, zmniejsza niepożądane emisje spalin i poprawia wartości mpg we wszystkich warunkach jazdy, pod warunkiem, że paliwo komputer nie próbuje pompować nadmiaru paliwa do silnika, gdy wykryje znacznie lepszą jakość spalin.

Ten wzmacniacz jest łatwy do wykonania, a komponenty nie kosztują dużo. Wydajność techniczna urządzenia jest bardzo dobra, ponieważ wytwarza 1,7 litra gazu na minutę przy bardzo rozsądnym poborze prądu. Oto jak to zrobić i używać.

Uwaga: to nie jest zabawka. Jeśli zrobisz i użyjesz jednego z nich, zrobisz to całkowicie na własne ryzyko. Ani projektant urządzenia wspomagającego, autor tego dokumentu ani dostawca wyświetlaczy internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez użytkownika strat lub szkód. Chociaż uważa się za całkowicie bezpieczne wykonanie i użycie wzmacniacza tego projektu, pod warunkiem przestrzegania poniższych instrukcji bezpieczeństwa, podkreśla się, że odpowiedzialność spoczywa na Tobie i na Tobie.


Sprzęt bezpieczeństwa
Przed zapoznaniem się ze szczegółami budowy wzmacniacza, musisz zdawać sobie sprawę z tego, co należy zrobić, używając dowolnego wzmacniacza dowolnego projektu. Po pierwsze, gaz HHO jest wysoce wybuchowy. Gdyby tak nie było, nie byłby w stanie wykonać zadania polegającego na poprawieniu wybuchów wewnątrz silnika. Gaz HHO należy traktować z szacunkiem i ostrożnością. Ważne jest, aby upewnić się, że trafi on do silnika i nigdzie indziej. Ważne jest również, aby zapalił się w silniku i nigdzie indziej.

Aby tak się stało, należy podjąć szereg zdrowych kroków. Po pierwsze, wzmacniacz nie może wytwarzać gazu, gdy silnik nie pracuje. Najlepszym sposobem na to jest wyłączenie prądu płynącego do wzmacniacza. Nie wystarczy mieć ręcznie włączany / wyłączany panel deski rozdzielczej, ponieważ jest prawie pewne, że pewnego dnia zapomnisz o wyłączeniu. Zamiast tego zasilanie elektryczne wzmacniacza jest prowadzone przez wyłącznik zapłonu pojazdu. W ten sposób, gdy silnik jest wyłączony, a kluczyk wyjęty ze stacyjki, pewne jest, że również wzmacniacz jest wyłączony.

Aby nie przepuszczać zbyt dużego prądu przez wyłącznik zapłonu i aby umożliwić włączenie zapłonu, gdy silnik nie pracuje, zamiast podłączania wzmacniacza bezpośrednio do przełącznika, lepiej jest podłączyć standardowe złącze samochodowe przekaźnik przez jednostkę wysyłającą ciśnienie oleju i pozwól przekaźnikowi przenieść prąd wzmacniający. Jeśli silnik przestanie działać, ciśnienie oleju spadnie i jeśli wzmacniacz zostanie podłączony, jak pokazano, spowoduje to również wyłączenie wzmacniacza.

Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest dopuszczenie (bardzo mało prawdopodobnej) możliwości wystąpienia zwarcia elektrycznego w wzmacniaczu lub jego okablowaniu. Odbywa się to poprzez umieszczenie bezpiecznika lub rozłącznika między baterią a nowym zespołem obwodów, jak pokazano na tym szkicu:



Jeśli zdecydujesz się na zastosowanie wyłącznika stykowego, wówczas diodę elektroluminescencyjną („LED”) z opornikiem ograniczającym prąd, powiedzmy 680 omów szeregowo z nim, można podłączyć bezpośrednio przez styki wyłącznika. LED można zamontować na desce rozdzielczej. Ponieważ styki są normalnie zamknięte, powodują zwarcie diody LED, przez co nie pojawia się żadne światło. Jeśli zadziała wyłącznik, dioda LED zaświeci się, wskazując, że zadziałał wyłącznik. Prąd przesyłany przez diodę LED jest tak niski, że elektrolizer jest skutecznie wyłączany po otwarciu wyłącznika stykowego. To nie jest niezbędna funkcja, a jedynie opcjonalny dodatek:



Na pierwszym szkicu zauważysz, że wzmacniacz zawiera pewną liczbę metalowych płyt, a prąd przepływający przez ciecz wewnątrz wzmacniacza („elektrolit”) między tymi płytkami powoduje rozpad wody na wymaganą mieszankę gazową. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest „bubbler”, który jest zwykłym pojemnikiem z odrobiną wody. Bubbler ma dopływ gazu na dole i bulgotanie w wodzie. Gaz zbiera się nad powierzchnią wody, a następnie jest wciągany do silnika przez rurę wylotową nad powierzchnią wody. Aby zapobiec zasysaniu wody do urządzenia wspomagającego, gdy urządzenie wspomagające jest wyłączone i schładza się, w rurze między urządzeniem wspomagającym a bełkotem umieszcza się zawór jednokierunkowy.

Jeśli silnik zdarzy się, że wytworzy się ogień wsteczny, wówczas bełkot blokuje przepływ płomienia z powrotem przez rurę i zapłon gazu wytwarzanego w urządzeniu wspomagającym. Jeśli wzmacniacz jest wykonany z ciasno przylegającej pokrywki, a nie przykręcanej pokrywki, to jeśli gaz w pęcherzyku zostanie zapalony, po prostu zdmuchnie pokrywkę z pęcherzyka i obrabuje eksplozję jakiejkolwiek rzeczywistej siły. Bubbler to bardzo prosta, bardzo tania i bardzo rozsądna rzecz do zainstalowania. Usuwa również wszelkie ślady oparów elektrolitu z gazu przed jego wciągnięciem do silnika.

Zauważysz, że przewody prowadzące do płytek wewnątrz elektrolizera są podłączone znacznie poniżej powierzchni cieczy. Ma to na celu uniknięcie możliwości poluzowania połączenia z wibracjami pojazdu i spowodowania iskry w obszarze wypełnionym gazem nad powierzchnią cieczy, a ta objętość jest utrzymywana tak nisko, jak to możliwe, co stanowi kolejną cechę bezpieczeństwa.

Projektowanie
Wzmacniacz jest wykonany z długości rury PCV o średnicy 4 cali, dwóch nakrętek, kilku metalowych płyt, kilku metalowych pasków i kilku innych drobnych kawałków.

To nie jest nauka o rakietach, a ten wzmacniacz może zbudować każdy. Sprytną dodatkową funkcją jest przezroczysta plastikowa rurka dodana z boku wzmacniacza, aby pokazać poziom płynu wewnątrz wzmacniacza bez konieczności odkręcania korka. Kolejną ciekawą cechą jest bardzo kompaktowy przezroczysty bełkot, który jest faktycznie przymocowany do wzmacniacza i który pokazuje przepływ gazu z wzmacniacza. Długość głównej rury wspomagającej z PVC można regulować, aby dopasować ją do dostępnej przestrzeni obok silnika.



Ten wzmacniacz wykorzystuje tanie, standardowe pokrywy przełączników elektrycznych ze stali nierdzewnej z lokalnego sklepu z narzędziami oraz paski ze stali nierdzewnej wycięte z uchwytów szerokiej gamy kadzi do przygotowywania żywności ze stali nierdzewnej:



Elektryczne pokrywy są zaciśnięte w szeregu ośmiu blisko rozmieszczonych par pokryw. Płytki są trzymane w imadle, a otwory wiercone do potrzebnego większego rozmiaru. Pokrywy są dalej obrabiane przez zaciśnięcie na stole warsztatowym i wgniecenie za pomocą centralnego stempla i młotka. Wgłębienia te zwiększają wydatek gazu z 1,5 l / min do 1,7 l / min, ponieważ oba zwiększają pole powierzchni pokrywy i zapewniają punkty, z których pęcherzyki gazu mogą łatwiej spaść z pokrywy. Im więcej wcięć, tym lepiej.

Aktywne powierzchnie płytek - to znaczy powierzchnie, które są od siebie oddalone o 1,6 mm, muszą być starannie przygotowane. Aby to zrobić, powierzchnie te są nacinane we wzór X za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego 36. W ten sposób powstają miniaturowe, wypukłe guzki pokrywające całą powierzchnię każdej z tych płyt. Ten rodzaj powierzchni pomaga pęcherzom gazu oderwać się od powierzchni, gdy tylko się utworzą. Zwiększa także efektywną powierzchnię płyty o około 40%. Wiem, że może to wydawać się nieco dziwaczne, ale stwierdzono, że odciski palców na płytkach dowolnego elektrolizera poważnie utrudniają wytwarzanie gazu, ponieważ znacznie zmniejszają obszar roboczy płyty. Ważne jest zatem, aby albo uniknąć wszystkich odcisków palców (poprzez noszenie czystych gumowych rękawiczek), albo wykończyć płytki, usuwając tłuszcz i brud z powierzchni roboczych za pomocą dobrego rozpuszczalnika, który następnie zmywa się wodą destylowaną. Noszenie czystych gumowych rękawiczek jest zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ środki czyszczące nie są dobrą rzeczą do zastosowania na tych ważnych powierzchniach.







Powyżej pokazano typowe narzędzia ręczne używane do tworzenia wgłębień na płytkach. Aktywne powierzchnie płyt - to znaczy powierzchnie oddalone od siebie o 1,6 mm - są wcięte, a także szlifowane.

Zestaw tych przygotowanych płyt jest zawieszony w pojemniku wykonanym z rury PCV o średnicy 4 cali (100 mm). Rurę zamienia się w pojemnik za pomocą kleju PCV do przymocowania zaślepki na jednym końcu i nakrętki na drugim. Pojemnik ma następnie łącznik rurowy doprowadzający gaz przymocowany do kołpaka, który jest wiercony dwoma otworami, aby umożliwić przykręcenie pasków łączących zestawu płyt do kołpaka, jak pokazano tutaj:









W celu zapewnienia, że paski ze stali nierdzewnej są ściśle połączone z okablowaniem elektrycznym, śruby kołpakowe są umieszczone na solidnej, poziomej powierzchni kołpaka i bezpiecznie zamocowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Gumowa podkładka lub gumowa uszczelka służy do zwiększenia szczelności na zewnątrz nasadki. Jeśli to możliwe, można zastosować podkładkę stalową z integralną gumową okładziną.




Ponieważ pasek ze stali nierdzewnej, który łączy płytki podwyższające z ujemną stroną zasilania elektrycznego, łączy się z środkową częścią zestawu płyt, konieczne jest załamanie go do wewnątrz. Zastosowany do tego kąt nie jest w żaden sposób ważny, ale pasek powinien być idealnie pionowy, gdy dosięgnie płytek.




Na powyższym zdjęciu wyraźnie pokazano stosowane ściany i sposób, w jaki bubbler jest przymocowany do korpusu wzmacniacza za pomocą super kleju. Pokazuje także różne połączenia rurowe. Płytki przełączające ze stali nierdzewnej mają wymiary 70 mm x 115 mm, a ich istniejące otwory montażowe są wywiercone do średnicy 8 mm (5/16 cala) w celu zamocowania plastikowych śrub używanych do przytrzymania płytki razem, aby utworzyć tablicę. Po roku ciągłego użytkowania płyty te są nadal błyszczące i nie są w żaden sposób skorodowane.

Trzy paski ze stali nierdzewnej służą do połączenia zestawu płyt ze sobą i połączenia z nakrętką wzmacniacza. Paski te są pobierane z uchwytów przyborów kuchennych i łączą się z dwoma zewnętrznymi płytami u góry, a trzeci pasek biegnie w dolnej części zestawu talerzy, z dala od talerzy, i łączy się z obiema płytami zewnętrznymi, jak widać w diagramy.

Płytki są utrzymywane na miejscu przez dwie plastikowe śruby, które biegną przez oryginalne otwory montażowe w płytach. Układ powinien mieć mały odstęp 1,6 mm między każdą z ośmiu par płyt. Luki te powstają poprzez umieszczenie podkładek z tworzywa sztucznego na plastikowych śrubach między każdą parą płyt.

Najważniejszym odstępem jest tutaj odstęp 1,6 mm między płytami, ponieważ stwierdzono, że ten odstęp jest bardzo skuteczny w procesie elektrolizy. Sposób podłączenia akumulatora jest niezwykły, ponieważ pozostawia większość płytek najwyraźniej niepodłączonych. Te pary płyt nazywane są „pływakami” i wytwarzają gaz pomimo tego, że wyglądają, jakby nie były połączone elektrycznie (są połączone przez elektrolit).

Nakrętki ze stali nierdzewnej są stosowane między każdą parą płyt i tworzą połączenie elektryczne między sąsiednimi płytami. Tak wykonany układ płyt jest tani, łatwy w budowie, a przy tym kompaktowy i wytrzymały. Paski elektryczne są przykręcone do zakrętki u góry urządzenia, co powoduje bezpieczne ustawienie matrycy płyt i zapewnia elektryczne połączenia śrubowe na zewnątrz nasadki, zachowując jednocześnie szczelne zamknięcie otworów w nasadce.




Innym bardzo praktycznym punktem jest to, że paski ze stali nierdzewnej biegnące od zakrętki do zestawu płyt muszą być izolowane, aby prąd nie przeciekał bezpośrednio między nimi przez elektrolit. To samo dotyczy paska biegnącego pod płytami. Ta izolacja najlepiej jest wykonać za pomocą folii termokurczliwej. Alternatywnie, dobrej jakości zanurzenie narzędzia (numer części McMaster Carr 9560t71) jest skuteczną metodą, ale jeśli żadna z tych metod nie może być zastosowana, wówczas izolację można wykonać przez owinięcie taśm elektryczną taśmą izolacyjną. Korzystając z tej metody, taśma jest ciasno owinięta wokół pasków, a podczas owijania jest lekko rozciągana. Część biegnąca pod pokrywami jest izolowana przed montażem tablicy.




Obudowa z PCV dla wzmacniacza ma przymocowane dwa łączniki rurowe o małej średnicy i kawałek przezroczystej rurki z tworzywa sztucznego umieszczonej między nimi, aby można było sprawdzić poziom elektrolitu bez zdejmowania zakrętki. Biała rurka po drugiej stronie wzmacniacza jest kompaktowym bełkotem, który jest przyklejony bezpośrednio do korpusu wzmacniacza za pomocą super-kleju w celu wytworzenia pojedynczej połączonej jednostki wzmacniającej / bubblera. Pokazano tutaj układ pęcherzyków, rozłożony przed sklejeniem, ponieważ ułatwia to zauważenie metody łączenia.




Łokcie o średnicy 12 mm na końcach rurki barbotażowej o średnicy jednego cala są pokryte silikonem przed wciśnięciem na miejsce. Dzięki temu oba mogą działać jak wyskakujące złączki odciążające w mało prawdopodobnym przypadku zapalenia się gazu. Jest to dodatkowa funkcja bezpieczeństwa tego projektu.

Ten wzmacniacz działa z roztworem wodorotlenku potasu zwanym także KOH lub żrącym potażem, który można kupić od różnych dostawców, takich jak: tutaj lub tutaj.

Aby uzyskać odpowiednią ilość w wzmacniaczu, napełniam wzmacniacz do normalnego poziomu cieczy wodą destylowaną i dodam trochę wodorotlenku, aż prąd przez wzmacniacz będzie około 4 amperów poniżej mojego wybranego prądu roboczego 20 amperów. Pozwala to na rozgrzanie urządzenia podczas pracy i pobór większego prądu, ponieważ elektrolit jest gorący. Ilość KOH to zwykle 2 łyżeczki do herbaty. Bardzo ważne jest stosowanie wody destylowanej, ponieważ woda z kranu zawiera w sobie zanieczyszczenia, które powodują bałagan, który zapycha wzmacniacz. Należy również bardzo ostrożnie obchodzić się z wodorotlenkiem potasu, ponieważ jest wysoce żrący. Jeśli cokolwiek dostanie się na Ciebie, natychmiast zmyj je dużą ilością wody, a jeśli to konieczne, użyj octu, który jest kwaśny i wyrównuje działanie żrących plam.

Wzmacniacz można zbudować przy użyciu różnych materiałów, aby nadać mu fajny wygląd:




I przymocowany do fajnego roweru:




Ostatnią ważną rzeczą jest to, jak wzmacniacz zostaje podłączony do silnika. Normalne mocowanie wzmacniacza znajduje się blisko gaźnika lub korpusu przepustnicy, dzięki czemu można użyć krótkiej rurki do połączenia wzmacniacza z wlotem silnika. Połączenie można wykonać ze skrzynką powietrzną, w której znajduje się filtr, lub z rurą wlotową. Im bliżej przepustnicy, tym lepiej, ponieważ ze względów bezpieczeństwa chcemy zmniejszyć objętość gazu HHO wiszącego w układzie dolotowym. Możesz wywiercić i wcisnąć złączkę 6 mm NPT do plastikowej rurki wlotowej z kolczastym końcem do podłączenia węża 6 mm.

Im krótszy jest przebieg rurki do przewodów powietrznych silnika, tym lepiej. Ponownie, ze względów bezpieczeństwa, chcemy ograniczyć ilość niezabezpieczonego gazu HHO. Jeśli z powodu ograniczeń przestrzennych należy zastosować długi odcinek 1 metra lub więcej, dobrym pomysłem byłoby dodanie kolejnego bąbla na końcu rurki, dla dodatkowej ochrony. Jeśli to zrobisz, lepiej użyć węża wylotowego o większej średnicy, powiedzmy 10 mm lub 8 mm.


Zasilanie swojego Boostera
Użyj drutu i sprzętu elektrycznego zdolnego do przenoszenia prądu stałego o natężeniu 20 amperów. W tej sytuacji przesada jest OK, dlatego zalecam stosowanie komponentów, które mogą obsłużyć 30 amperów. Przeprowadź swoją moc przez obwód zapłonowy, aby działał tylko wtedy, gdy pojazd jest włączony. Należy użyć przekaźnika 30 A, aby zapobiec uszkodzeniu obwodu zapłonu, który może nie być zaprojektowany dla dodatkowego poboru 20 A. Upewnij się, że używasz odpowiednio dobranego bezpiecznika, 30 amperów jest idealne. Możesz użyć przełącznika, jeśli chcesz uzyskać dodatkową kontrolę. Jako dodatkową funkcję bezpieczeństwa niektórzy lubią również włączać przełącznik ciśnienia oleju do przekaźnika, więc jednostka działa tylko wtedy, gdy silnik faktycznie pracuje. Bardzo ważne jest, aby wszystkie połączenia elektryczne były solidne i bezpieczne. Lutowanie jest lepsze niż zaciskanie. Wszelkie luźne połączenia spowodują ciepło i ewentualnie pożar, więc od Ciebie zależy, czy połączenia te będą wysokiej jakości. Muszą być czyste i szczelne, a od czasu do czasu należy je sprawdzać, aby upewnić się, że system jest bezpieczny.


Regulacja elektrolitu
Napełnij swój booster tylko wodą destylowaną i NaOH (wodorotlenek sodu) lub KOH (wodorotlenek potasu). Bez wody z kranu, słonej lub deszczowej! Bez soli kuchennej i sody oczyszczonej! Materiały te trwale uszkodzą wzmacniacz!

Najpierw napełnij wzmacniacz wodą destylowaną około 2 "od góry. Dodaj łyżeczkę KOH lub NaOH do wody, a następnie wsuń górę na miejsce. Nie dokręcaj jej na razie, ale pozostaw luźną górę i oprzyj na miejscu. Podłącz zasilacz 12V do przewodów i monitoruj pobór prądu urządzenia. Chcesz, aby 16 amperów przepływało, gdy wzmacniacz jest zimny. Gdy woda nagrzewa się z upływem czasu, pobór prądu wzrośnie o około 4 amperów, aż osiągnie około 20 Wzmacniacze i dlatego dążysz tylko do 16 wzmacniaczy z zimnym systemem. Jeśli prąd jest zbyt wysoki, zlej trochę elektrolitu i dodaj tylko wodę destylowaną. Jeśli prąd jest zbyt niski, dodaj szczyptę lub dwa jednocześnie katalizatora, aż do osiągnięcia 16 amperów. Przepełnienie boostera spowoduje, że część elektrolitu zostanie wypchnięta w górę rurki wyjściowej, dlatego do monitorowania poziomu elektrolitu dodano rurkę poziomu cieczy.

Booster zwykle należy uzupełniać raz w tygodniu, w zależności od tego, jak długo działa. Dodaj wodę destylowaną, a następnie ponownie sprawdź bieżący pobór. Możesz zaobserwować spadek prądu w trakcie kilku dolewek i jest to normalne. Część katalizatora wydostaje się z komórki zawieszonej w kropelkach pary wodnej, więc od czasu do czasu może być konieczne dodanie szczypta lub dwóch. Woda w urządzeniu do barbotażu działa również na szorowanie tego zanieczyszczenia z gazu. Zdecydowanie zalecam zainstalowanie amperomierza do monitorowania prądu pobieranego podczas pracy wzmacniacza.


Montaż wzmacniacza
Wybierz dobrze wentylowany obszar w komorze silnika, aby zamontować wzmacniacz. Ponieważ każdy projekt pojazdu jest inny, pozostawiam Ci wybór najlepszego sposobu montażu. Musi być montowany górą skierowaną do góry. Duże opaski zaciskowe o średnicy 125 mm działają dobrze, ale nie należy ich zbyt mocno dokręcać, ponieważ PCV może ulec deformacji. Zalecam zamontowanie wzmacniacza za przednim zderzakiem w obszarze zwykle występującym między nim a chłodnicą. Podeprzyj ciężar urządzenia od dołu za pomocą wspornika według swojego projektu, a następnie użyj dwóch zacisków węża, aby zabezpieczyć urządzenie, jeden u góry i jeden u dołu. Nigdy nie instaluj urządzenia w przedziale pasażerskim ze względów bezpieczeństwa.


Wąż wyjściowy i Bubbler
Bubbler z boku urządzenia powinien być napełniony około 1/3 do 1/2 pełnej wody - woda z kranu jest odpowiednia dla bubblera. Zawór zwrotny przed bełkotką znajduje się, aby zapobiec zasysaniu wody z bełkacza z powrotem do wzmacniacza, gdy ostygnie, a gazy znajdujące się w środku skurczą się. Upewnij się, że poziom bubblera jest utrzymywany przez cały czas. Niezastosowanie się do tego może spowodować niepożądaną eksplozję. Woda w bąblu jest twoją fizyczną osłoną między zgromadzoną objętością HHO w generatorze a wlotem silnika. Zamontować wąż wyjściowy jak najbliżej gaźnika / przepustnicy tak blisko, jak to możliwe, wykonując połączenie z rurką wlotową / filtrem powietrza. Staraj się, aby wąż był jak najkrótszy, aby zmniejszyć ilość zawartego w nim gazu. Zalecam stosowanie tego samego rodzaju węża poliuretanowego 6 mm, który jest używany w urządzeniu.

Teraz, pokazując, jak zbudowano ten bardzo skuteczny wzmacniacz i barbotaż, należy zauważyć, że jeśli używasz go z pojazdem wyposażonym w elektroniczną jednostkę sterującą, która monitoruje wtrysk paliwa do silnika, wówczas sekcja komputer-paliwo skompensuje korzyści i korzyści wynikające z zastosowania tego lub jakiegokolwiek innego wzmacniacza. Rozwiązanie nie jest trudne, ponieważ komputer paliwowy można kontrolować, dodając małą płytkę drukowaną, aby wyregulować sygnał czujnika podawany do komputera z czujnika tlenu wbudowanego w układ wydechowy pojazdu. Dostępne są do tego gotowe jednostki lub możesz stworzyć własne. Jeśli chcesz stworzyć własny, to dokument strony internetowej http://www.free-energy-info.com/D17.pdf pokazuje, jak i również wskazuje na Eagle-Research, dostawców alternatywnych, gotowych wykonane jednostki, również zaopatrzone w garaż wodorowy.

Wielu ludzi, którzy wykonali kopie tego boostera, przeprowadziło sporo testów i eksperymentów. Pokazano tutaj dwie odmiany, które okazały się pomocne:

Po pierwsze, pomimo bardzo ograniczonej przestrzeni wewnątrz obudowy, możliwe jest wprowadzenie dwóch dodatkowych płyt ściennych, po jednej na każdym końcu stosu płyt. Płytki te są rozmieszczone w odległości 1,6 mm za pomocą plastikowych podkładek, a ta grupa potrójnych płyt powoduje dodatkowy spadek napięcia w podzbiorze trzech płyt. Konstrukcja jest wtedy pokazana tutaj:



Drugą modyfikacją jest owijanie matrycy płyt w 4-calowe folie termokurczliwe. To owinięcie rozciąga się wokół boków płyt i pomaga wyciąć niektóre niechciane elektryczne ścieżki upływu przez elektrolit. Ten układ pokazano tutaj:



Informacje ogólne
Wiele osób uważa, że układ talerza wzmacniacza Smacka jest raczej trudny do zrozumienia, więc ta dodatkowa sekcja ma na celu wyjaśnienie działania komórki. Nie ma to nic wspólnego z budowaniem lub używaniem boostera Smacka, więc możesz po prostu pominąć tę sekcję, nie tracąc niczego.

Układ talerzy Booster Smacka wygląda myląco. Wynika to głównie z tego, że Eletrik ścisnął dwa identyczne zestawy talerzy do jednego pojemnika, jak pokazano tutaj:



Taki układ to dwa identyczne zestawy płyt ustawione jedna za drugą. Aby ułatwić zrozumienie operacji, rozważmy tylko jeden z dwóch zestawów talerzy.

Tutaj masz tylko elektryczny Plus połączony z elektrycznym Minusem za pomocą zestawu czterech par płyt w łańcuchowym łańcuchu (termin techniczny to: połączone „szeregowo” lub „połączone szeregowo”). Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wykluczenie wszystkich możliwych ścieżek przepływu prądu przez elektrolit poprzez zamknięcie wokół krawędzi wszystkich płytek i wymuszenie przepływu prądu przez płytki i tylko przez płytki.

Niestety, jest to bardzo trudne w cylindrycznym pojemniku i ma tę wadę, że trudno jest utrzymać jednostkę doładowaną wodą i trudno jest utrzymać poziom elektrolitu tuż poniżej górnej części płytek.



Osiągnięto więc kompromis, w którym prąd przepływający wokół i obok płyt jest zwalczany przez strategiczne odstępy między płytami:



Ten schemat pokazuje sposób łączenia płyt. Czerwone linie pokazują ścieżki niepożądanego przepływu prądu, które prawie nie wytwarzają gazu. Ten przepływ zmarnowanego prądu jest przeciwny użytecznemu przepływowi prądu przez przerwę „A” na schemacie.

Aby sprzyjać przepływowi przez szczelinę 1,6 mm „A”, podjęto próbę, aby odpady przepływały tak długo, jak to możliwe, w porównaniu. Odbywa się to poprzez wykonanie możliwie największej szczeliny „B”, ograniczonej jedynie wielkością obudowy wzmacniacza.

Napięcie przyłożone do ogniwa (13,8 woltów przy pracującym silniku) dzieli się równomiernie na cztery pary płyt, więc na każdą parę płyt przypada jedna czwarta tego napięcia (3,45 wolta).

Jeśli spojrzysz jeszcze raz na oryginalny schemat, zobaczysz, że w pojemniku znajdują się dwa z tych zestawów czterech par płyt ustawionych tyłem do siebie. Każdy z nich działa osobno, z wyjątkiem faktu, że istnieją dodatkowe ścieżki upływu prądu przez elektrolit między płytkami jednego zestawu i płytami drugiego zestawu.

Stały spadek napięcia postępuje stopniowo w szeregu płyt. Pamiętaj, że są one połączone parami pośrodku ze względu na połączenie metal-metal utworzone przez stalowe nakrętki między płytami:



Często trudno jest ludziom zrozumieć, w jaki sposób napięcie spada na łańcuch rezystorów (lub matrycy płytek). Napięcia są względem siebie, więc każda para płyt uważa, że ma ujemne połączenie elektryczne na jednej płycie i dodatnie połączenie na drugiej płycie.



Na przykład, jeśli stoję u podnóża wzgórza, a mój przyjaciel stoi dziesięć stóp w górę wzgórza, to on jest dziesięć stóp nade mną.

Jeśli oboje wspinamy się sto stóp w górę, a on jest na wysokości 110 stóp, a ja jestem na wysokości 100 stóp, nadal jest dziesięć stóp nade mną.

Jeśli oboje wspinamy się o kolejne sto stóp w górę, a on jest na wysokości 210 stóp, a ja jestem na wysokości 200 stóp, nadal jest dziesięć stóp nade mną. Z jego punktu widzenia jestem zawsze dziesięć stóp pod nim.

To samo dotyczy tych napięć płytowych. Jeśli jedna płyta ma napięcie +3 V, a płyta 1,6 mm od niej ma napięcie +6 V, to płyta 6 V jest o 3 wolty bardziej dodatnia niż płyta 3 V, a jest 3 różnica woltów w poprzek przerwy między dwiema płytkami. Pierwsza płyta wygląda na 3 wolty ujemne w stosunku do płytki 6 woltów, kiedy „patrzy” na nią.

Można również powiedzieć, że płyta +3 woltów jest o 3 wolty mniejsza niż płyta +6 woltów, więc z punktu widzenia płyty +6 woltów płyta +3 woltów jest o 3 wolty niższa i dlatego „Widzi”, że druga płyta ma napięcie względem -3 woltów.

W ten sam sposób mój przyjaciel postrzega mnie jako znajdującego się w odległości -10 stóp względem niego, bez względu na to, na jakiej wysokości jesteśmy na górze. Wszystko sprowadza się do bycia „wyżej”, czy to pod względem wysokości nad poziomem morza na górze, czy pod względem wyższego napięcia wewnątrz wzmacniacza.

Teraz, pokazując, jak zbudowano ten wzmacniacz i bubbler, należy zauważyć, że jeśli używasz go z pojazdem wyposażonym w elektroniczną jednostkę sterującą, która monitoruje wtrysk paliwa do silnika, wówczas sekcja paliwowo-komputerowa zrównoważy wzrost mpg i zalety korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego wzmacniacza. Rozwiązanie nie jest trudne, ponieważ komputer paliwowy można kontrolować, dodając niewielką płytkę drukowaną, aby wyregulować sygnał czujnika podawany do komputera z czujnika tlenu wbudowanego w wydech pojazdu, aby umożliwić lepszą jakość paliwo jest spalane w silniku. Jest to konieczne, ponieważ układ wydechowy będzie o wiele czystszy niż kiedyś, że komputer będzie myślał, że silnik jest pozbawiony paliwa (co zdecydowanie nie jest. Przy wzmacniaczu silnik pracuje czystsze, chłodniejsze i bardziej płynnie i ma zwiększoną siłę uciągu zwaną „momentem obrotowym”. Dostępne są gotowe jednostki do korekcji sygnału czujnika tlenu w celu poprawy sytuacji lub, alternatywnie, możesz stworzyć własny.


Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.tuks.nl